Турция под парусами

Совершенно новое ощущение: ты лежишь на белой палубе, она мерно поднимается и опускается вместе с тобой, над головой – тугое пузо белого паруса, а соленый ветер выдувает все мысли о работе и гонит яхту куда-то вперед, где мало кто бывал.

Турцию сейчас воспринимают как что-то давно известное и близкое. Но стоило нам взять яхту и выйти на ней в море, как мы оказались в совершенно не известной русским туристам стране. И она оказалась мало похожей на край с пляжами и дискотеками Анталии и Алании.

Наша яхта Bavaria 37, по имени Orla Grey, ждет нас на причале, пока мы закупаем гору продуктов, едва помещающуюся на прицеп мотороллера. Еще полчаса сборов, и наконец мы отходим от пирса Мармариса – одной из главных марин Турции (марина – яхтенный порт на сленге яхтсменов) – и неспешно двигаемся на запад, в сторону древнего античного города Книдос. Собственно, плана плавания не было: сели со всеми и обсудили, куда мы хотим идти. Налево от Мармариса – красивейший Скопье-лиман и древний монастырь Гемлиер, прямо ? Родос и наследие крестоносцев, направо – Книдос и несколько интересных бухточек по дороге. Решили на Книдос. На море штиль. Даже скучно как-то!

Вообще, это была странная идея? Мы с подругой никогда не увлекались яхтами – ездили отдыхать в Крым, на Мальдивы, на Кипр. Но как-то в бездонном Интернете я наткнулся на частное объявление: парень собирал желающих пойти на яхте. Неофициально – на дружеской основе. И мы согласились.

Не считая шкипера Миши, с нами оказалось еще четверо желающих получить порцию адреналина под парусами. И все были на яхте впервые.

Олег и его четырнадцатилетняя дочка Саша. Удачливый бизнесмен вернулся из Испании, посмотрел фильм "Властелин морей", вдохновился романтикой океана и решил попробовать себя в парусном деле, заодно взял любимую дочу. Другая пара – сибиряки Ден и его подруга Ольга.

Вообще, яхту может взять и пара – только цена за неделю аренды все равно фиксированная, а делить бюджет поездки на несколько человек значительно легче. В итоге получается не дороже хорошего отеля, но – каждый день новые места, ресторанчики и эмоции.

В первый день мы зашли в бухту Чифтлик. Совершенно незаметная с моря, бухточка окружена колючими скалами. На берегу всего два отеля, и это была наша последняя встреча с цивилизацией – дальше организованных туристов мы не встречали. У причала рыбаки чинили сети, а когда мы швартовались, Сашка увидела в воде небольшого осьминога? Вечером в ресторанчике встретили русскую пару. Они спросили, где мы остановились, и долго не могли понять, почему мы показываем в сторону пляжа. Все-таки в России яхтинг ассоциируется с недоступностью...

Хотя у каждой пары отдельная каюта, спать лучше всего на палубе. Просыпаешься ночью – а над головой звезды. Совершенно непередаваемое впечатление!

У Хасанки

По прогнозу на ближайшие дни – штилевая погода и только к концу недели небольшие усиления. Со спокойной душой идем дальше на запад, к античному городу Книдос. Идем через Родосское море, а шкипер Миша бурчит: "Ох, все время здесь погода преподносит сюрпризы". По пути он предлагает зайти к его старому другу – турецкому ресторатору-миллионеру Хасанке.

Миллионер встречает нас, стоя в лодке: он машет красным буем, чтобы мы зашли именно к нему в ресторан, а не к конкурентам. Увидев нашего шкипера, Хасанка расплывается в довольной улыбке: "Миша, а я увидел русский флаг и сразу подумал, что это ты! – Хасанка вдруг щурится и становится похожим на хитрого китайца. – А ты мне привез, что я просил?" Он балансирует на лодочке, постоянно оглядываясь на пролив, где может показаться новая яхта, а значит, и потенциальная клиентура. "Нет, Хасанка, не получилось", – Миша смеется и рассказывает, что в прошлый раз Хасанка просил привезти ему русскую жену.

Вечером гостеприимный миллионер угощает нас в своем рыбном ресторане. В заведении много посетителей, но он, как заботливый хозяин, обходит все столики, разговаривает с немцами на немецком, с французами на французском, знает английский, обещает выучить русский, чтобы общаться с будущей женой.

Книдос

Утром снимаемся с якоря и уходим на Книдос. Ветер встречный, и мы идем в бейдевинд, в лавировку, а потому продвигаемся небыстро. Генеральный курс на пролив возле греческого островка Сими. Проходим так близко, что видны козы и отдельные домики на греческой земле.

Некогда Книдос был островом, но древние греки в порыве благоустройства территорий соединили его узким перешейком с материком и в заливах оборудовали две гавани – торговую и военную. Античные пирсы частично затопило море, и в узкий проход (полтора десятка метров) входить на стоянку надо внимательно. Свесившись с носа, я изучаю дно, высматриваю подводные камни, которые надо обойти. Проходим чисто.

Как пришвартовались, идем на причал и ради интереса всем экипажем ловим рыбешек размером с ладонь. Немцы с соседней лодки явно не понимают наше увлечение. А тем временем рыбешек уже десяток, и на обед мгновенно варится наваристая уха. Горячего супа давно не хватало – такого здесь не готовят!

А после я иду на гору, на склонах которой видны античные стены. С вершины вид как всегда завораживающий. Повернешь голову налево – вот тебе Средиземное море, направо – Эгейское. Стою прямо на границе морей! Спускаюсь вниз, чтобы успеть посмотреть город на склоне второй горы – два огромных амфитеатра стоят того.

Книдос во времена расцвета греческого мира был наукоградом античной цивилизации и дал человечеству много великих ученых. Например, здесь родился архитектор, построивший Александрийский маяк, ученый, измеривший длину экватора земли, ну и еще немало всяких важных философов.

Пока я добрался до амфитеатра, небо над головой потемнело и на склоне, среди городских руин, меня нагнала гроза. Тяжелые тучи тянет с Родоса, и вот уже небо сверкает и гремит, а с только что штилевого моря ветер срывает белую пену, и я спешу обратно на яхту. У причала другая беда: ветер сорвал три лодки, неудачно ставшие на якорь, и теперь они крутятся по узкой бухте, рискуя столкнуться друг с другом, налететь на причал или сесть на мель. Общими усилиями, под проливным дождем яхты удалось пришвартовать. Тем временем шторм все усиливался, но вдруг внезапно прекратился. Шквал щедро полил древнегреческую землю и унесся в сторону Бодрума.

Адреналин в Родосском море

В семь утра мы отвалили от Книдоса и пошли обратно. С каждым часом ветер крепчал, и на траверсе Сими он разогнал немаленькую волну. Поначалу ветер был встречный, и мы шли все время под мотором. Позже он зашел в бейдевинд, и время от времени к зарифленному гроту мы добавляли стаксель. Наконец-то стихия ожила! Качало до дурноты, но никто не желал уходить в каюты – все сидели в кокпите (центральная часть яхты, в которой находится штурвал), периодически свешиваясь за борт. Потом волны словно осатанели. Визуально метров пять-шесть высотой, они кренили яхту так, что мысли о дальнейшем хождении под парусом посыпались в воду. Приборы определили силу ветра в 35 узлов. На наши вопросительные взгляды шкипер с маской невозмутимости на лице отвечал: "Это называется хорошей морской практикой".

А потом мы потеряли наш тузик (спасательная шлюпка). Забыли его на привязи за кормой, и очередная волна просто вырвала трос из креплений (как потом рассказали в марине, не мы одни допустили эту ошибку). Утешало, что штормовали не мы одни. Рядом по очереди также взлетали лодки и зарывались носом в море, поднимая горы брызг.

Вскоре прошли остров Сими, и штормовое облако оставило нас. Ветер будто выключили. И мы решили зайти переночевать в Бузук-кале. Это бухта по форме напоминает бутылку – с узким горлышком-входом. По одной стороне бухты тянется крепостная стена, сложенная их огромных циклопических блоков. Как греки в свои древние времена перетаскивали их по горному кряжу – ума не приложу!

На самом "донышке" бухты-бутылки живут несколько рыбацких семей. У них небольшой ресторанчик. Выловленную рыбу жарят на костре, и вечером мы ее поедаем на берегу Средиземного моря.

Странное ощущение – стоять на твердой земле. После шторма нас малость качает. Я забираю с яхты наши одеяла, и мы ложимся спать на пляже... А утром вместо душа делаешь несколько шагов – и ты в море.

Днем мы вышли из бухты и взяли курс в сторону Мармариса. Небольшое облачко выросло слева по корме. И вдруг из него начали сверкать молнии. Они били в воду сериями, каждый раз все более угрожающе. Зрелище завораживающее!

Но мы все-таки убегали от них. По левому борту у горизонта тоже группы огней – похоже, еще три пассажирских судна удирают попутным с нами курсом. Мы поставили лодку на автопилот, подобрали в кокпите все шкоты и фалы, из парусов оставили лишь зарифленный грот и спустились в салон, подгоняемые первыми каплями приближающейся грозы...

Первые капли упали на палубу, и казалось, молнии вот-вот будут уже вокруг нас, но гроза внезапно отвернула и ушла в сторону Родоса. А над головой среди лохмотьев туч появились звезды. Теперь сразу стало понятно, почему древние мореплаватели так любили звезды. Будто внутри проснулись древние инстинкты!

Основные яхтенные марины юго-западного побережья Турции: Мармарис, Гечек и Фетхие. Проще всего до них добраться от Даламана или Анталии.

Арендовать яхту в Турции просто. Можно обратиться в чартерное агентство здесь в Москве либо напрямую в Турции. Для этого нужно иметь шкиперский сертификат, если его нет, придется нанять шкипера. В компании, которая сдает вам яхту в аренду, всегда посоветуют профессионала. И не забывайте: бронировать яхту нужно заранее.

Чтобы взять яхту в аренду, необходимо оставить залог порядка 1200-1400 евро за яхту (можно наличностью, можно просто заблокировать сумму на карточке). В случае мелких поломок (например, мы потеряли резиновую лодку) стоимость вычтут из залога. Если же ущерб превысит сумму залога, то это уже не ваши проблемы, а страховой компании.

Бюджет нашего путешествия Аренда яхты – 1700 евро, делим на семь человек: получается по 250 на брата + перелет и трансфер 300 + расходы на питание и мелкая плата за стоянки яхты в бухтах. В тысячу уложиться проще простого!

Стоимость аренды яхты зависит от размера лодки и сезона. Цена указана в евро за неделю аренды целой яхты. Услуги шкипера 120 евро в день, также на вас ложатся заботы о его питании.